Valentino
Pierpaolo Piccioli flirdib häbematult aastatuhandeid. Aastakümneid itaalia päritolu "ignoreerinud" bränd (mida tegi Signor Valentino Garavani ise ja tema järeltulijad, on alati olnud pigem elegantsi kui hea kitši sünonüüm, mida Versace, Dolce & Gabbana ja Roberto Cavalli sageli kasutavad) loobus tasuta kirjutistest - ehkki kõige elegantsemast, mida võite ette kujutada.
© Victor Boyko / WireImage
Neli "capslokis" - VLTN - kirjutatud tähte asetati lisaks dressi- ja T-särkidele ka lumivalgetele, võib-olla mitte kontorisärkidele. Joped said koordinaadid, mis on Place Vendôme moemajade jaoks märkimisväärsed. On ka teisi numbreid: rõngad etenduse kuupäevaga - 21.06.17. Kuid nad ei pretendeeri sellele, et nad oleksid brändi fännide soovide nimekirjas esimestel ridadel. Siin on tossud väljaspool konkurentsi, mis on loodud sellise detailiarmastusega, et saate kohe aru: Piccioli taga on aastaid töötanud aksessuaaride disainer.
1 20-st © Valentino pressiteenistus © Valentino pressiteenistus © Valentino pressiteenistus © Valentino pressiteenistus © Valentino pressiteenistus © Valentino pressiteenistus © Valentino pressiteenistus © Valentino pressiteenistus © pressiteenistus -Service Valentino
Berluti
Veel selle aasta jaanuaris, kui Pariisis näidati Haider Ackermanni esimest kollektsiooni "elitaarse" kaubamärgi jaoks, selgus, et äsja vermitud loovjuht oli saanud carte blanche 'i. Mitte et ta üldse ei otsinud kompromissi omaenda meeste moevaate ja Berluti pärandi vahel, kuid üldiselt andis Haider, nagu öeldakse, Haiderile: natuke rokenrolli, natuke erootikat. Teise kollektsiooniga Ackermanni mõju kaubamärgile (ja sugugi mitte vastupidi) ainult tugevnes: püksid - kergelt lahtised, madalal istuvad; kangad - kohustusliku satiinläikega. Ja ei mingeid sidemeid: harva, üldse mitte ärisärke "serveeritakse" kahe või kolme ülemise nööbi abil juhuslikult lahti.
1 10-st © Pressibüroo Berluti © Pressibüroo Berluti © Pressiesindus Berluti © Pressiesindus Berluti © Pressibüroo Berluti © Pressiesindus Berluti © Pressibüroo Berluti © Pressibüroo Berluti © Pressibüroo Berluti © Pressiteenus Berluti
Alexander McQueen
Sulejoped, rammusad kampsunid, nahktagi, ülikonnad ja särgid - Alexander McQueeni bossil Sarah Burtonil on oma suveidee. Tundub, et inglanna otsustas pöörduda sama põhjarännakuteema poole, mida nii harva mängiti sügistalvises naistekollektsioonis, mille disainer lõi Islandi reisi mulje all. Muide, bränd ei korraldanud Pariisis näitusi poolteist aastat: kui 2016. aastal oma kolmanda lapse ilmale toonud Burton oli omamoodi rasedus- ja sünnituspuhkusel, siis härrasmeeste rida leppis kammerettekannetega. Nii et meil on tagasitulek - ja väga enesekindel.
1 10-st © Alexander McQueeni pressiteenistus © Alexander McQueeni pressiteenistus © Alexander McQueeni pressiteenistus © Alexander McQueeni pressiteenistus © Alexander McQueeni pressiteenistus © Alexander McQueeni pressiteenistus © Alexander McQueeni pressiteenistus © Alexander McQueeni pressiteenistus © Alexander McQueeni pressiteenistus McQueen © Alexander McQueeni pressiteenistus © Alexander McQueeni pressiteenistus
Rick owens
Kõik algas khaki lühikestest pükstest, jätkus pükstega (rõvedalt kõrge vöökohaga) ja lõppes ülikondadega - miks mitte evolutsioon? Rick Owens tegi Palais de Tokyo territooriumil suurejoonelise etenduse, millele ainult laiskim moetoimetaja oode ei laulnud; mõned tunnistasid isegi, et pärast kooli lõpetamist ei mõelnud nad mitte niivõrd kogu enda kui elu üle. Me usume kergesti. Oma tavapärasel viisil, mängides mahtude ja proportsioonidega, andis disainer isikliku fantaasia kontorirõivaste teemal ja avaldas viimastes isegi omamoodi austust, nimetades ülikonnajopet “tsivilisatsiooni sümboliks”.
1 10-st © Pressiesindus Rick Owens © Pressiesindus Rick Owens © Pressiesindus Rick Owens © Pressiesindus Rick Owens © Pressiesindus Rick Owens © Pressiesindus Rick Owens © Pressiesindus Rick Owens © Pressiesindus Rick Owens © Pressiesindus Rick Owens © Press Kontor Rick Owens
Akne stuudiod
Oma viimase kollektsiooni esitluse jaoks alustas brändi loovjuht Johnny Johansson jant: ta vahetas külaliste ja modellide kohad. Viimased istusid kaunilt ekspromptis esimeses reas, samal ajal kui ajakirjanikud liikusid mööda "catwalk'i" sugugi mitte modellikäiku; finaalis turgutati aplausi saatel ka kõige kartlikumaid. Kuid ka see nutikalt kavandatud trikk ei seganud tegelikke pealtvaatajaid tähelepanu juhtimast: riideid. See osutus üllatavalt romantiliseks - meie ajal on normcore, gop-chic ja muud tõsiduse ilmingud! Kuid see on mõte: see on kontrastide mäng ja Johansson on selles võitja.
1 10-st © pressiteenistus Akne © pressiteenistus Akne © pressiteenistus Akne © pressiteenistus Akne © pressiteenistus Akne © pressiteenistus Akne © pressiteenistus Akne © pressiteenistus Akne © pressiteenistus Akne © pressiteenistus -teenindusakne>
