Pariisi, erinevalt Milanost, on alati eritanud moekas pluralism, eriti kuna siin oli rohkem meesnäitusi ja osalejad on geograafilisest küljest palju mitmekesisemad. Igal disaineril oli kollektsioonile erinev fookus. Mõni katsetas rätsepatööd, isegi äärmusesse minekut (Balenciaga, Rick Owens), teisi inspireerisid noorte subkultuurid (Dior Homme, Kenzo, Junua Watanabe), teised tõlgendasid tuttavat reisiteemat (Balmain, Lanvin, Louis Vuitton). Noored kaubamärgid väärivad erilist tähelepanu. Paljudel viisidel, mitte ilma nende ande ja energiata, on viimase paari hooaja jooksul alanud protsessid meestemoes mõnikord palju huvitavamad kui naistel. Pariis võttis kokku kõik neli nädalat, kinnitades pöördumist klassikast vabaduse ja vabaaja stiili mitmekesisuse poole.
Hermès
Kahtlemata selle hooaja kõige kodanlikum kollektsioon. Kuigi tundub, et Veronique Nishanian on mitu hooaega järjest sama asja teinud, ei räägi Hermès hetkelistest suundumustest. Ainult lihtsana tunduvaid asju saab kombatava kontaktiga hinnata hoopis teistmoodi. Nende tugevus ei seisne mitte ainult lõikuses, vaid ka esmaklassilistes materjalides: parim lambanahk, siidist kudumid ja pehmeim seemisnahk.
Hermèsi julgete väidete hulka kuuluvad lühikesed ja pikad kombinesoonid, kamuflaažiga pommijakk ning happekollase tilk summutatud halli, sinise, pruuni ja lillaka taustal.
Dior Homme
Chris van Aschi saate taustaks oli vähendatud Ameerika võidusõidu mudel, mis meenutas talle kodumaa Antwerpeni lõbustusparki, kus oli alati palju goote, punkareid ja muid mitteformaalseid inimesi. Klassikalistest kujundustest eemaldudes ühendas disainer spordiriided sama oskusega tänavariietusega. Kollektsioon ei keskendu ainult ühele siluetile: on olemas võrdselt laiad püksid-torud, pikad või kärbitud, väga kitsad, kinnitatud jakid, tihedad poolläbipaistvad T-särgid, lahtised kraavikaitsed ja pommitajad. Veelgi olulisemad on detailid: pükste puur, mis lähemal uurimisel osutub karedaks käsitsi õmmeldud, hiiliva kudumi kõige õhem võrk - ülikond oli sellega kaetud - ja välja roomav klassikaline triibuline kangas nagu ääris.
Kenzo
Disainerid Carol Lim ja Umberto Leon meenutasid 1990ndatel klubihoone. Rinnani sirutatud või reide langetatud banaanipüksid, mille alt paistsid välja heledad aluspüksid, lühikesed bokserid, klubi lendlehtedega retuusid, loosungitega reiver-dressipluusid ja tuulerõivad, liiga suured särgid … Ühesõnaga kogu riietus innuka peokülastaja arsenal. Lõbus ja mõnevõrra puudutav kollektsioon, mida näidatakse mitteprofessionaalsetes mudelites, on stilistitööst suuresti kasu saanud: pükstesse pistetud kampsunid, tahtlikult iroonilised baretid, triibulised golfid ja sokkidel kantavad sandaalid. Hoiatus: viimane võib järgmisel suvel saada tohutuks trendiks.
Louis Vuitton
Inglane Kim Jones valis reisiteema, mis on pagasist ja kottidest alguse saanud kaubamärgi jaoks üsna loogiline. Olles ise eksootiliste paikade armastaja, tõlgendas disainer oma muljeid Aafrika reisidest väga omapärasel viisil. Tema kangelane on rändur, kes on juba Euroopasse naasnud. "Trofeedena" - väärtuslik krokodilli- ja jaanalinnakang kraavi või koti jaoks, maasai hõimude ruudulised kangad, safaristiil, loomade väljatrükid, vaevu aimatavad mohääripulloveritel ja siksakilised kaunistused. Samal ajal, hoides kõiki kollektsiooni esemeid klassikalistes vormides, katsetamata proportsioonides ja lõikudes, tutvustab Jones väga delikaatselt veel ühte komponenti - omaenda punk-teemat. Ta on vaevumärgatav dekoratiivsete tõmblukkude, tartaanplaadi, poolläbipaistvate monogrammidega lateksist kraavikaitsetega ja koerakaelustega pükstes.mis on aastaid olnud Pariisi maja enimmüüdute hulgas.
Siidisärkidel ja kottidel esinevate loomade peamised karikatuurjoonised valmistasid inglise kunstnikud Jack ja Dinos Chapman, kes laenasid neid vanadest Euroopa ofortidest.
Valentino
Toored servad, kulunud lapitud teksariie, lahtised kudumid, õmblemata kraed - disainerid Maria Grazia Chiuri ja Pierpaolo Piccioli selgitasid seda kõike inspireerituna viimistlemata tükkide ilust. Kuid isegi kui aimata nende detailide olemust ilma kujunduse preambulita, külvab nende teostuse täiuslikkus kohe uuesti kahtluse. Üldiselt on kollektsioon sõjalise trendiga palju kooskõlas. Lisaks sõjaväevormidele iseloomulikele khaki värvi siidist kombinesoonile, millel on plaastritaskud ja triibud, pole Valentino kollektsioonides enam kui ühe hooaja jooksul esinenud kamuflaažimustrit unustatud. Seekord on see ühendatud leopardikujutisega, mis ilmus Valentino Garavani ühele kleidile 1960. aastatel.
Lanvin
See on esimene Lucas Ossendraveri kogu, mille kallal ta töötas ilma Alber Elbazita. Disaineri enda nägemus osutus süngeks, ehkki ta ise nimetas kollektsiooni romantiliseks. Mõnevõrra apokalüptiline mulje rebenenud kootud sallidest, vöö asemel köitega karabiinidest, rõivaste helkurribadest ja määrdunud tossudest pehmeneb tänu kihilisusele (eriti kui triibulisi särgipaare kantakse üksteise peal), vöö ümber seotud nööridest pseudofilosoofiliste fraasidega kortsus kanga mõju küünarnukkide või selja painutusele ja jakid "kellegi teise õlalt". Esialgu lõi Lanvini disainimeeskond mõned esemed hoolikalt käsitsi, seejärel deformeerusid nad surve all halastamatult, jättes need ilma poodiumiläigust.
Balmain
Olivier Rousteing sai inspiratsiooni reisimisest: tema reaktiivlennukid lendavad kuhugi Kariibi mere, Ibiza ja Maroko vahele. Hoolimata asjaolust, et kaubamärgiga kärbitud jakid, mis olid rikkalikult kaunistatud tikandite ja kunstkividega, puudutades rahvust, puudusid loomulikult, ei olnud kollektsioonis siiski piisavalt kantavaid ja mugavaid asju, mida Balmaini sõnavara eriti ei erinenud. Lisaks vabaaja stiilis (ja mitte tavapärasele klubistiilile) teksariidest ei saa märkimata jätta ka mahukaid kampsuneid ja kampsuneid, kergeid parke, pehmeid seemisnahast tuunikaid ja pommitajaid. Kindlasti ei puudunud värvipalett: beežist ja khakist oranži ja türkiissinise "pluck-eye" -ni.
Kuivatab van noteni
Proportsioonid ja materjalid - Belgia disainer on neile alati suurt tähelepanu pööranud. Tema kerged kraavikaitsed ja ülisuured kõrge vöökohaga püksid on järgmisel suvel lemmikud. Kõige uudishimulikumad olid trükised: graafilistest must-valgetest plekkidest osutus lähemal vaatlusel palju barokseid arabeske, mis olid täidetud erineva nurga all (varem tõlgitud pastapliiatsiga joonistuseks), teksariistad kraav ja teksad - ainult trükk kangale ja kamuflaaž - äärmiselt laiendatud pilt taimedest ja lilledest, mis on võetud 17. sajandi gobelääni reproduktsioonist.