Tundub, keda võib täna disaineri tagasiastumine üllatada? Viimase viie - seitsme aasta jooksul oleme näinud neid peaaegu rohkem kui kuberneride tagasiastumisi ja see tähendab midagi. Sellest hoolimata oli inglise feministi Phoebe Fileo lahkumine Prantsuse kaubamärgi Celine loovjuhi kohalt löök kõhtu isegi neile, kes Raf Simonsi Diorist Calvin Kleinini hõlpsasti “lahti lasid” ja Alberti vallandamise üle elasid. Elbaz Lanvinist. Sest nii dramaatiliselt kui see ka ei tundu, ei lahkunud mitte ainult Phoebe, vaid terve ajastu. Ja tema kangelanna, mille disainer ise ei loonud kohe, vaid suurema proovilepaneku ja vähem vigade meetodil: mitte teismeline tüdruk (moemaailm on endiselt seda tüüpi kinnisideeks), peotüdruk, kes ei lenda peolt pidu, mitte kellegi väga elegantne "pluss üks", ja naine - nii ihus kui hinges;harjunud ise otsuseid langetama, loov, enesekindel.
Ja ka - ja see on tõesti oluline tegur - töötamine. Tundub, et ainult Fileo mõtles välja riided, mis sobivad kogunemiseks kontoris üheksast viieni (kuus, seitse, kaheksa - nagu teil on õnne), taandamata kõike vaid ühele pükskostüümile ja mõnele ümbriskleidile. Kuid isegi kui elul puudus kas enesekindlus või "õige" töökoht, oli siiski tore olla plisseeritud asümmeetrilise seeliku või kottis kraaviga Celine'i tüdruk. Phoebe pakkus midagi enamat kui lihtsalt riideid - elustiili.
Burberry kevad / suvi 2019 kollektsioon, kujundanud Riccardo Tisci © David M. Benett / Dave Benett
Kuid püha koht, nagu te teate, pole kunagi tühi - ja see ei osutunud ka nii: Celine'i juhib nüüd Edi Slimane, omal moel andekas (ja mitte kõik need anded ei peitu disaini tasapinnas) ja omal moel skandaalne - omamoodi rokkstaar moemaailmast. Nad ütlevad, et Los Angeleses elav käsitööline kutsuti müügi suurendamiseks - ta aitas ju omal ajal üsna hästi ühte teist ajalooga prantsuse maja. Me ei tea, kes prantslaselt midagi ootas, kuid ilmselt elab ta hoopis teisel põhimõttel kui prantslane. Kui see pole katki, ära paranda seda ja teeb seetõttu täpselt sama asja nagu Saint Laurentis viis või kuus aastat tagasi: muudab nime (YSL kaotas siis "Willow", nüüd Celine - aktsent "e" kohal), näitab poollapses stiilis babydolli kleite, mis on segatud "rokkarist tüdruksõbra" teiste komplektidega (naljaka kokkusattumusenaEdie asendaja Anthony Vaccarello teeb Saint Laurentis midagi sarnast), ei kutsu Katie Horinit saatesse.
Esireas kriitiku asemel on praktiliselt Oscari nominent Lady Gaga; Slimane teab, kuidas tuld lisada. Ja asjad debüütkollektsioonist on mööda punast vaipa laiali. Dakota Johnson, Natalie Portman, Emma Stone, Lupita Nyong'o (selles järjekorras) - Hollywoodi "kvadriga", kes viib disainerile, kes on juba lisanud meeste liini ja lubab couture'i, edu. Vähemalt kommertslik.
Celine 2019. aasta kevad-suvi kollektsioon, disainer Hedi Slimane © Ferdaus Shamim / WireImage; Peter White
Tehti nihe teises strateegiliselt olulises kaubamärgis: ameti ületas britt Christopher Bailey, ameti võttis üle itaallane Riccardo Tisci. Ja ta andis välja enam kui 130 vibude kollektsiooni meestele ja naistele. Sel ajal, kui kriitikud hinge tõmbasid, oli bränd juba saatnud mõjuritele kraavimantlid ja muud vibud - ei, mitte blogijad, vaid staarid: Madonna, Rihanna, Julia Roberts, Carey Mulligan. Vaatamata sellele, et viimasel pole isegi avalikku instagrami - näib, et kaupade reklaamimine sadade identsete blogijate kaudu väsitas kõiki nii ära, et tekkis kiusatus naasta vana hea kuulsuste turunduse juurde. Vaatame, kuidas saabuv aasta ennast selles osas näitab.
LVMH-s leiutati ja viidi ellu huvitav mitmekordne käik. Louis Vuittoni meeste rida anti Valge Virgil Ablohile, kes langes kohe Kardashiani õdede - Jenneri ja räpparite - esimese rea. Vahepeal seitse aastat Louis Vuittoni meestekollektsioone leiutanud Kim Jones viidi üle teisele "kuumale kohale" - Dior Homme (esimene asi, mida ta tegi, oli riietada David Beckham prints Harry ja Meghan Markle'i pulmadeks; nemad ütles - kuulsuste turundus!), ja Chris Van Assche Dior Homme'ist viidi Berluti. Ja kõik oleks hästi, kuid selles skeemis ei olnud kohta Tilda Swintoni lemmiku Haider Ackermanni ja hiljuti ka Timothy Chalameti jaoks. Disainer töötas Berlutis veidi üle aasta, pärast mida ta kähku lahkus, tehes lõpuks ruumi Chris van Asschile. Muide Chalamet, kes kandis terve aasta Itaalia kaubamärgi rõivaid, jäi maha. Ja sina,ilmselt uskusid nad, et siiratel inimsuhetel pole moes kohta!
Louis Vuittoni meeste 2019. aasta kevad / suve kollektsioon, disainer Virgil Abloh © Victor Boyko / Getty Images; Timur Emek
Muide, siirast ja inimlikust. Möödunud sügisel maailma šokeerinud "harwigate" ja muud meelelahutustööstuse ja sellega külgnevate inimeste abstsessid koos käimasoleva soolise võitlusega "jäljendasid" moetööstust, nagu kunagi olid infolehed sufragistide paraadist - paberil. Seetõttu ei tee mood esimest korda … kahekümne aasta jooksul (või võib-olla just esimest korda) seksi peale kihla ja seks ise, vastupidiselt reklaamijate soovile, pole müügil. Pealegi kadus ta sõna otseses mõttes enamikust kollektsioonidest. Isegi kaubamärgid, mille DNA-s on alati olnud vulgaarsust, muutusid äkki tagasihoidlikuks.
Versace näitab lilli täie tõsidusega (ettevõte on aga Michael Kors juba korraliku rahasumma eest omandanud ja soovib seda nüüd turgudel reklaamida vastavalt väljakujunenud kaubamärgiskeemidele, mis tähendab, et varsti pole riietel enam mingit tähtsust üldse - kogu rõhk pannakse kingadele ja aksessuaaridele) ning Roberto Cavalli on rahul jalgratastega. Ja see paradigma muutus on ilmselt kõige huvitavam asi, mis tööstuses viimastel aastatel juhtunud on. Mõelge moepeegeldustele, meenutades, kuidas aastakümneid on see naisi meeste algatatud "standarditega" kohendanud. See pole aga ainult feministliku tegevuskava küsimus. Kõikjal paiknevatel aastatuhandetel on sooline identiteet palju keerulisem kui eelmistel põlvkondadel: iga kümnes esindaja ei seo end ühe uuringu tulemuste põhjal põhimõtteliselt soolise kuuluvusega, teised ütlevad:et sugu on "spekter".
Dior Homme kevad / suvi 2019 kollektsioon, kujundanud Kim Jones © Peter White / Getty Images; David M. Benett / Dave Benett
Kui seksuaalsuse mõiste on nii ebamäärane ja mitmetähenduslik, tahavad paljud oma maineturvalisuse huvides sellest loobuda. Ei kipu kahtlema, välja arvatud juhul, kui Anthony Vaccarello Saint Laurentis on talle usaldanud - paljaste naisjalgadega ei näe ta mingit probleemi. Samal ajal pöördub tavapärases mõttes tagasi moelavale naiselik riietus: kleidid, seelikud - muutujana mõnes täiesti uues võrrandis. Tundub, et "pükste tõmbamise" etapp on juba möödas; Ja on aeg tunnistada, et asi pole pükstes: mitte asjata on Phoebe Fileo juba aastaid nõudnud, et saate olla kleidis boss.
Kuid vaba aja veetmine koos vastuolulise (ehkki näib!) Ametissenimetamisega kaob tagaplaanile. Kui te ei kavatse seda tarbida kujul, mida pakuvad olulised uued valdkonna mängijad: CFDA / Vogue Moefondi võitnud Ameerika kaubamärk Pyer Moss ja eelmise aasta noorte disainerite LVMH auhinna võitja prantslanna Marine Serre. Ja nad kasutavad seda poolsportlikku žanrit niivõrd, kuivõrd.
Versace kevad-suvi 2019 näitus; Cate Blanchett kannab 2014. aasta Kuldgloobustel Armani Privét; kollektsioon Saint
Laurent kevad-suvi - 2019; David Beckham Dior Homme'is, disainer Anthony Vaccarello © Peter White / Getty Images; Stephane Cardinale - Corbis / Corbis Getty Images'i kaudu; Christopher Polk / NBC / NBC Getty Images'i kaudu; Pool / Samir Hussein / WireImage; Estrop
Kuid ökoteadlikkus on hoogu saamas. Viimase aasta jooksul pole ainult laisad kuulutanud valju karusnahkade boikoteerimist: Burberry, Michael Kors, Diane von Furstenberg ja Coach järgnesid Guccile ja Versace'ile. Kuid see pole veel kõik. Punane vaip pole nii üle ujutatud, kuid ütleme, et seda kaunistasid aastakäigu esindajad (üks uue trendi apologeetidest oli kummalisel kombel Kim Kardashian). Brändid ei sunni oma hoolealuseid enam kandma kõige värskemate kollektsioonide rõivaid: Cate Blanchett tuli Cannes'i filmifestivali avamisele, kus ta oli muide peamise žürii president, Armani Privé kleidis, mida ta kandis. neli aastat tagasi Kuldgloobusele. Mõistet "rewearing" on isegi hakatud kasutama, see tähendab "uuesti kandma". Nad ütlevad, et nii saab planeeti päästa. See pole halb eesmärk, näete
