Kõigepealt on Herve Pierre'i jaoks mõeldud Atelier Caito seotud sama kleidi Melania Trumpiga, mida ta kandis ametisseastumisballil. Ühelt poolt on kaubamärk ülemaailmsel moeareenil uustulnuk (see käivitati 2017. aastal), teiselt poolt tunnevad Pierre Herve ja Nicolas Caito seda tööstust nii kaua, et on raske uskuda, et nende enda projekt võttis neid nii kaua aega. Disainerid on töötanud Lanvini, Oscar de la Renta, Balmaini, Maison Martin Margiela ja teiste suurte majade juures. Pierre Hervé oli Carolina Herrera loovjuht 15 aastat.
- Kui kaua te üksteist tunnete?
Pierre: Me kohtusime esimest korda 11. septembril 2001. Nicolas oli eelmisel päeval New Yorki lennanud tööintervjuule. Mäletan, kuidas tulin tööle, et veenduda, et kõik oleks korras: kõik oli suletud ja pidin kontorisse pääsema, veenduma, et keegi töötajatest ei elaks Manhattanil, sest sinna oli võimatu pääseda. Ühesõnaga, kohtumise asjaolud olid kummalised. Kuid me oleme koos töötanud viimased kolm aastat.
Nicolas: Ja teie küsimusele vastamiseks - me tunneme üksteist juba 18 aastat.
- Disainiduettides on alati raske iga osaleja tööd hinnata: alati pole selge, kes mille eest vastutab. Kuidas on lood sinuga?
Nicolas: Meil on spetsiaalne liit. Kujunduse eest vastutab Pierre, kõik sketšid ja ideed on tema päralt ning ma äratan need ellu, riietan reaalsesse vormi, lisan helitugevust. Pierre töötab tasase pinnaga, mina aga 3D-ga. Siis kohtume liitmike ajal ja selles etapis hakkame mõtteid vahetama, sest Pierre saab ehitusest aru. Siin võib juba tekkida mingi segadus selles, kes mille eest vastutab, kuid siiski on Pierre loovjuht ja mina pigem tehniline.
- Nicolas, Elle USA arvab, et olete parim konstruktor. Kas teile on antud staatus Herve Pierre'i juures Atelier Caitos töötamise eest või eelmiste projektide eest?
Nicolas: Tead, kui ma sellesse valdkonda esimest korda tulin, olin 21-aastane. Ja alustasin kõige lihtsamast koolist, kohe algusest peale. Ta oli praktikant, õpipoiss, läbis palju etappe. Algul töötas ta ainult taskutega, siis ilmusid seelikud, nende taga - seelivööd, joped. Kõigi elementidega töötamise õppimine võttis mul aega kaheksa aastat. Lanvinist lahkudes otsustasin kõigepealt teha kokkuvõtteid ja mõista - kes ma nüüd olen, mida saan teha, sest töötasin erinevate meistrite juures ja õppisin paljude inimestega. Võib-olla see on põhjus, miks mulle see staatus anti.
Pierre: See on nagu köögis: vee jagamise ajal ei saa te kokaks.
Pierre Herve © pressiteenistus
- Koos olete töötanud paljudes kuulsates moemajades ja olite Pierre, 15 aastat Carolina Herrera kaubamärgi loovjuht. Mis on keerulisem, riskantsem ja huvitavam - vastutada kellegi teise või oma äri eest?
Pierre: Töö suures majas nagu Carolina Herrera, Dior või Balmain on nagu kruiisilaeval viibimine: võite vajutada paar nuppu ja allolevad inimesed panevad mehhanismi tööle. Ja kui teil on oma ettevõte, on see praktiliselt sama, mis õppida aerudega paadiga sõudma. Tegelikult olete endiselt veetranspordil, kuid peate alustama otsast peale, nagu oleksite unustanud kõik, mida varem õpetasite: "Issand, kas ma pean kõik need toimingud läbi viima, et paat hõljuks?!" Kui avate oma ettevõtte, on see palju suurem väljakutse ennekõike iseendale. Ikka peate jõudma punktist A punkti B, kuid transpordiliik on erinev.
Nicolas: Pealegi on suurel kaubamärgil juba oma DNA ja ta peab leidma viisi, kuidas süsteemi mitte hävitada, kuid samal ajal proovida tuua midagi oma. Ettevõtet asutades loote DNA nullist, töötate läbi iga sammu, iga detaili, küsige kõigi arvamust.
Pierre: Kõik, mida oleme õppinud suurtes ettevõtetes - tootmine, kommunikatsioon, strateegiline mõtlemine, kasutame praegu. See on kingitus. Sa ei alusta värskelt nagu kevadine karikakra, vaid tule koos selge tegevuskavaga: nii, me käisime selle ja selle läbi, meil on visioon, kuidas kleit peaks olema disainitud ja kuidas see peaks välja nägema. Me ei ole kanad, me oleme kogemustega inimesed - see muudab kõik oluliseks.
Nicolas: See on nagu kokaraamat. Väljakujunenud kaubamärgi korral käitute rangelt vastavalt retseptile ja mõned vead saab parandada.
- Kuidas iseloomustaksite oma kodu DNA-d, selle esteetikat? Ja keda peate peamiseks kliendiks?
Pierre: Mis puudutab klienti, siis proovime luua asju väga erinevat tüüpi kujundite jaoks, kuid samal ajal ka erinevate tegelaste jaoks. Meie bränd ei põhine mitte ainult disaineri visioonil. Ebatavaliselt oleme tähelepanelikud kuulajad. Tihti küsitakse meilt, kas meie kollektsioonides on müügihitt. Ja see on osaliselt vastus teie küsimusele: meil pole "surnud hobuseid". Töötame väga erinevate naiste heaks: noored, jõukad, vanad, keskmine sissetulek, püüame rahuldada mitmesuguseid vajadusi. Mäletan, et kunagi oli üks klient, kõik tätoveeritud, see oli väga lahe, kuid me poleks iial osanud arvata, et ta meie kleite ostab. Vaatame riideid väljastpoolt: on tore, kui mudelisuuruses naine näeb välja sama hea kleidiga kui rajal olev modell.
Nicolas Caito © pressiteenistus
- Esitate oma kollektsioone moslemiriikides, sealhulgas Kuveidis. Kas peate asju kohalike klientide jaoks kuidagi kohandama?
Pierre: Mõnikord võib tõesti olla erisoove: näiteks kinnisemad kleidid. Seetõttu ei lähe me kunagi Kuveidisse ainult varrukateta kleitidega, toome mudeleid, mis varjavad käsi. Ja meil pole vaja neid ümber teha ega uusi õmmelda: kollektsioonides on alati sobivaid mudeleid.
Nicolas: Oleme väike ettevõte, nii et saame endale lubada paindlikkust. Kui klient näeb varrukateta kleiti ja see talle meeldib, kuid tal on vaja varrukatega kleiti, siis lisame need.
- Kus on teie toodang? Kas kõik on USA-s?
Nicolas: Mitte ainult USA-s tehakse kõike New Yorgis, 7. avenüül. Ameerika moetööstus oli varem muljetavaldav, kuid see väheneb iga päevaga. Globaalset mõju ei saa eirata. Me meelitame käsitöölisi ja meil on au olla võimeline deklareerima, et toodame kollektsioone New Yorgis. Me teame tohutut arvu disainereid, kes asuvad New Yorgis, kuid kõik nende asjad on õmmeldud väljaspool riiki, mis mulle isiklikult pole mõtet. Peate olema ettevõte, mis ei asu lihtsalt New Yorgis, vaid toodab seal kõike.
- Kas usute, et moe, sealhulgas õhtumoe tulevik on tehnikas? Oscari rajal taaskasutatud pudelitest tehtud kleidid on juba reaalsus.
Pierre: Ma arvan, et kõik liigub selle poole. Ma ei tea, mis kujul, käsitöölised jäävad alles, inimesed tahavad ikkagi kõiki neid ilusaid Itaalia kangaid kanda. Sellele küsimusele on raske vastata. Mulle tundub, et nüüd on aasta 1971 ja te küsite minult Big Maci kohta, kuid seda lihtsalt pole veel olemas. Moe tulevikku on raske ennustada. Oleme juba eemaldunud veega värvimisest ja kasutame muid meetodeid. Asjade väliskest tõenäoliselt ei muutu, kuid lähenemine loomingule on teistsugune.
Nicolas: Kui mõelda kohutavale mõjule, mida massiturg planeedil avaldab, mõistate, et muutused on paratamatud. 70% masstoodangust jõuab prügimäele. Mood on nafta järel teine kõige saastavam tööstus.
Pierre: Toodame tooteid väikestes väljaannetes, need ei vabane pärast hooaega meie asjadest. Me ei osale sellel võistlusel, ärge püüdke nii palju kui võimalik sifooni tõmmata ega hävita oma tegevusega keskkonda.
- Kui tihti teie kollektsioonid välja tulevad? Kas iga hooaeg on uus? Või on teil mõni alus, kus midagi perioodiliselt ilmub?
Pierre: Avaldame kollektsioone kaks korda aastas. Kuid ausalt öeldes pole hooaeg meie jaoks oluline. Näitame 12-15-17 mudelit, vabastame midagi uuesti, kujundust veidi muutes: mängime pikkusega, teeme õlad ümber. Ma ei näe põhjust rohkem teha. Isegi minu, moe väga armastava inimese jaoks on kõik need lõputud uuendused liiast. Pidage meeles Gallianot: ta näitas näituse kohta 90 mudelit ja pääses seejärel Christian Diori ning see algas: kaks couture'i kollektsiooni, kaks valmisrõivakollektsiooni, kaks kruiisikollektsiooni ja ka oma kaubamärgi kollektsioonid. Kuidas saab inimene aastas küpsetada 10 kollektsiooni? Sa hävitad selle sel viisil, sest see on täielikult tühjendatud, ammendatud. See on geeniuse kõige tõsisem surve ja selles on süüdi kogu moemaailm: igal hooajal panime talle ootused ja tahtsime ikka ja jälle midagi erakordset näha, kuid ta on mees.
Carolina Herreras töötades pidin hooajal nii palju asju tootma, et sellest sai rutiin, sujuv protsess: näiteks valmistame kaherealise jope, siia paneme tõmbluku, siia punase. Selles pole midagi rõõmsat. Sellepärast teeme nüüd kõike väikestes kogustes, mõtleme üle ehituse, kujunduse ja lõikamise.
Nicolas: Meie kliendid saavad alati naasta eelmisele hooajale ja tellida eelmisest kollektsioonist seda, mis neile meeldis.
Pierre: Muide, see on hea test. Muidugi võin ma ühe korra välja mõelda ja teile unistuse maha müüa, kuid aasta hiljem tulevad kliendid tagasi ja ütlevad: "Teie kleit on muinasjutt ärka ellu!" See on parim kompliment. Tõenäoliselt on teil asju, mida käite teatud kauplustes: Saint Laurent valmistab täiuslikke pükse, Pradas on suurepärased ülikonnad. Pakume ka toodet, mida kliendid soovivad osta ainult meilt ja mujalt.
© pressiteenistus
- Ma ei saa jätta küsimata teie klientide kohta, Pierre. Ma tean, et olete Valge Majaga pikka aega koostööd teinud, olete riietanud Laura Bushi, Hillary Clintoni, Michelle Obamat. Teil on ka palju kuulsuste kliente nagu Lady Gaga. Kellega on raskem töötada? Kas inimestega suurest poliitikast või suurest show-ärist?
Pierre: Ma räägin teile loo: see oli esimene päev pärast jõulupühi, kolmas jaanuar, kui ma ei eksi. Ma ei unusta kunagi kahte esimest töökirja. Üks oli Michelle Obama õhtusöök Valges Majas, mis korraldati Prantsusmaa presidendi auks, ja talle oli vaja kleiti pakkuda. Järgmine kiri pärineb Harperi turult: „Meie kaanel on Lady Gaga” ja seejärel kolm sõna: „alastus”, „plastik”, „pits”. See oli väga naljakas. Kleitidega seotud töö lõpupoole tuletasin endale pidevalt meelde: ärge segage midagi, muidu, hoidku jumal, saab Michelle Obama Lady Gaga kleidi ja vastupidi.
Kuulsuste ja poliitikutega töötamisel pole põhimõttelist erinevust. Peate lihtsalt austama olusid, kohta ja aega. Chanel ütles, et teatrisse ei saa minna ööliblika näol, vaid turule liblikana. Alati tuleks meeles pidada riietuse funktsiooni, et mitte näida naeruväärne.
- Pierre, kuidas juhtus, et sinust sai Valges Majas stilist?
Pierre: Kui aus olla, siis ma pole seda kunagi palunud. Tead, ma töötasin Oscar de la Renta juures ja ta oli Clintonitega väga lähedal. Esimest korda tulin Valgesse Majja 25 aastat tagasi ja muidugi mitte stilistina, vaid assistendina. Siis, kui ma Carolina Herrera juurde tulin, oli proua Bush selle maja klient. Nii et varem ei olnud ma stilist, pigem olin paigaldamise juures kohal, kontrollisin protsessi. Proua Obama ei olnud algselt Oscar de la Renta ja Carolina Herrera püsiklient, kuid temast sai üks, sügavam mood ja ma riietasin teda mitu korda.
Melania Trump on teine lugu, kuigi me pole temaga varem kohtunud: ta otsis stilist, uuris minu portfelli ja märkis, et ma pole stilist. "Pigem nagu disainer," ütlesin. Ta oli selle variandiga rahul, sest soovis tellida mitu kleiti, sealhulgas ka inauguratsiooniks mõeldud kleidi. See oli minu jaoks suur sündmus ja suur au: kuigi olen Ameerikas elanud väga pikka aega, olen endiselt välismaalane ja mul lubati presidendiprouat riidesse panna. Omal ajal riietasin ka Carla Brunit, kui ta veel modellina töötas. Ja kõige esimene selline paigaldus, kus osalesin, oli proua Mitterrand. Olin 22-aastane ja lihtsalt palusin võimalust tema juurde minna. Mulle lubati, aga nad käskisid mul suu kinni hoida ja mitte rääkida. Võimalus olla monteerimisel kohal, lihtsalt toas olla, oli suur au.
- Kuidas te töötate Melania Trumpiga? Kas selle koostöö üle oli raske otsustada, kui peaaegu kogu moemaailm kuulutas talle boikoti?
Pierre: On inimesi, kes ei taha temaga jamada ja riietuda - see on nende õigus ja nende seisukoht. Noh, keegi on selleks valmis ja austust väärib ka nende inimeste positsioon. Miks mitte? Melania Trump on ilus, võluv, elegantne. See on demokraatia ilu - igaüks teeb seda, mida ta õigeks peab. Lõpuks: see on lihtsalt kleit! Me pole maailm ja päästame siin inimesi. On asju, mis on palju olulisemad ja häirivamad kui presidendiproua garderoob. Noh, kleit ja kleit, mis selles viga on.
© Foto: Win McNamee
- Kuidas lõite tema ametisse astumise riietuse?
Pierre: Kleidi loomiseks oli meil aega vaid 11 päeva ja see on juba väga eriline asjaolu. Kuid on ka midagi muud: siin te sageli intervjueerite, teie jaoks pole midagi erilist, kuid kujutage ette, et ühel päeval teete materjali, mis on seotud ainult teiega kuni päevade lõpuni, inimesed kirjutavad teie nime Google'i ja ainult see intervjuu on tulemustes. Kui mu nime googeldada, näete ainult Melania Trumpi. Ja see on igavesti. See on nüüd osa minu elust ja minu Vikipeedia jaotise peatükk.
- Kas teil on unistuste klient? Keda sa tegelikult tahaksid riietada?
Pierre: Minu jaoks pole küsimus välimuses ja kehatüübis. Võtmeteguriks on isiksus ise ja tema karisma. Ma ei saanud valida Michelle Obama ja Lady Gaga vahel. Kõik on seotud tegelaskuju, mõjuvõimuga ja pole nii oluline, millises konkreetses sfääris - poliitilisel areenil või popkultuuris. Mul on mitu korda olnud õnne Meryl Streepi riietada. Mäletan esimest korda, kui ta saabus: mopeedil, kiiver seljas, sidus ta mopeed kettiga puu külge ja läks üles meie stuudiosse. Kui ta kiivri ära võttis, olin ma sõnatu, ma ei suutnud üldse midagi välja öelda ja siis võtsin end kokku ja sain vaid pigistada: "Sa oled Meryl Streep!" Seejärel ütles naine, et sel viisil liikumine on talle kõige mugavam, nende sõnul sosistaksid kõik, kui ta oleks taksos: "Jumal, see on Meryl Streep." Ja ta saab endale lubada sellist välimust, ta ei pea üldse moele mõtlema, see on osa tema ilust. Sel koosolekul rääkisime peamiselt ökoloogiast. Pealegi, kui hakkate temaga kinost rääkima, siis kaotate ta kohe, ta ei toeta seda teemat, teda huvitavad täiesti erinevad asjad ja see on ka selliste naiste hämmastav omadus: häälestate ühte asja ja siis räägite nendega ja olete üllatunud, et nad on veelgi ilusamad ja huvitavamad
