Prantsuse pealinna ei imbunud kunagi mõte näha nüüd, osta kohe: põhimõtet “tulin, nägin, ostsin” pakkus klientidele ainult kaubamärk H&M, kellele pole kiirmoe formaadis elamine võõras.. Kuid kõik teised kaubamärgid töötavad edasi vanamoodsalt: nende kollektsioonid on sügisel lähemal rööbastel. Mis üldiselt on isegi käes: on aega otsustada ja soovide nimekiri koostada.
Mäletate, kuidas massilised New Yorgi elanikud lükkasid linastused kassaesitluste kasuks? Noh, see juhtus ka Pariisis paari margaga, kuid enamasti mitte nende tahtmise järgi. Loomingulise juhi kaotanud Givenchy "vabastas" lihtsalt Ricardo Tisci leiutatud 27 riietust, mis on hooaja põhivärv - punane. Ka Carveni kollektsioon osutus "üleminekuajaks" (ja seetõttu pole seda poodiumile lubatud): šveitslane Serge Rufier alles alustab oma tööülesandeid, samal ajal kui sügisel-talvel töötas meeskond, mida juhtis disainer, kes soovis jääda anonüümseks. Rufieri kui ilmselgelt Tisha järeltulija debüüt toimub järgmisel hooajal. Ja need ei ole ainsad kirjutamiskatsed: ka Chloé kuus aastat valitsenud Claire Waite Keller vabastas trooni.ja andis talle viimase esinemise viimasel moenädalal.
Kuid ärgem rääkigem kurbadest asjadest. Pealegi on rõõmuks piisavalt põhjuseid. Need kogud on vaid üks neist.
Chanel
Karl Lagerfeld on suurejooneliste etenduste suur spetsialist. Testinud kõiki maiseid meelelahutusi (erinevatel aastatel muudeti Grand Palais Kaiseri suunal supermarketiks, lennujaamaks, kasiinoks ja isegi bistrooks), otsustas disainer, et on aeg teisi planeete vallutada - ja riietas mudelid astronautidena. Muidugi väga moes: skafandrite asemel - tweed, jalgadel - kahevärvilised ja mõnikord säravad saapad, mis pole halvemad kui tähtkujud.
1/14 © pressiteenistus © pressiteenistus © pressiteenistus © pressiteenistus © pressiteenistus © pressiteenistus © pressiteenistus © pressiteenistus © pressiteenus © pressiteenus © pressiteenus © pressiteenistus
Balenciaga
Loovjuht Demna Gvasalia tuhnis põhjalikult talle usaldatud moemaja arhiivides ja koostas kollektsiooni, mis kindlasti rõõmustab neid, kes pidasid disaineri varasemaid "kogemusi" ebarahuldavaks ja liiga provokatiivseks. Need on otsesed tsitaadid Cristobal Balenciaga loomingust: siin on "amphora" kleit, nagu 1959. aasta suvekollektsioonist, ja "ime sulgedes", mis viitavad selgelt 1965. aastale ja paljudele teistele reinkarnatsioonidele. Balenciagas Gvasalia ajalugu alustanud sulejoped pole aga kuhugi kadunud. Alles nüüd tuleb neid kanda õlgu avamata, vaid vale nööpimisega.
1/8 © pressiteenistus © pressiteenus © pressiteenus © pressiteenus © pressiteenus © pressiteenus © pressiteenus © pressiteenistus
Dior
Moemaja debüütkollektsioonis Maria Grazia Chiuri antud revolutsiooniline toon (muide, ta sisenes just Diori kauplustesse üle kogu maailma, ehkki alates esietendusest eelmise aasta oktoobris õnnestus neil Itaalia disaineri egiidi all praegu rohkem kui kukkumiseelne ja kõrgmoe) ainult tugevneb. Vehklejad asendati vabrikutöölistega - nagu neetija Rosie tuntud plakatilt "Saame hakkama!" Töörõivad kaubamärgilt, mis sai alguse kõrgmoest - kas see on tõesti mäss?
1/13 © Pressiteenistus © Pressiteenistus © Pressiteenistus © Pressiteenistus © Pressiteenistus © Pressiteenistus © Pressiteenistus © Pressiteenistus © Pressiteenistus © Pressiteenistus © Pressiteenistus Pressiteenistus © pressiteenistus © pressiteenistus
Louis Vuitton
Nad ütlevad, et just Louvre'i esindajad soovitasid Louis Vuittonil korraldada etendus keskses aatriumis, kus koos kollektsiooni ja kaubamärgi arvukate muusadega (Michelle Williams, Catherine Deneuve, Lea Seydoux - esireas, ehk puudus Alicia Vikander), jagasid skulptuurid-eksponaadid fotograafide tähelepanu. Ja see tundub loogiline, isegi loomulik: Nicolas Ghesquière'i esituses on kleidid, mantlid ja kotid juba korduvalt muutunud kunstiobjektideks. Ja see aeg pole erand.
1 17-st © pressiteenistus © pressiteenistus © pressiteenistus © pressiteenistus © pressiteenistus © pressiteenistus © pressiteenistus © pressiteenistus © pressiteenistus
Kuivatab van noteni
Aastapäev - sajas! - brändi väljapanek - loomulikult retrospektiiv belglase loovusest. Seljas viiekümnel oma lemmikmudelil: sakslasest Nadia Auermanist Etioopia Liya Kebedeni, hollandlasest Esther De Jongist ameeriklanna Carolyn Murphyni. 20-aastane (sellesse kategooriasse kuulus venelanna Odette Pavlova), 30, 40, 50 - Van Noten näitab selgelt, et tema riided ületavad vanust. Ja ajatu: üheksakümnendate alguse kollektsioonide kajad näevad välja sama värsked kui need väljatrükid, mis liikusid mantlitele ja kleitidele sõna otseses mõttes eelmisest hooajast.
1 11-st © pressiteenistus © pressiteenistus © pressiteenistus © pressiteenistus © pressiteenistus © pressiteenistus © pressiteenistus © pressiteenistus © pressiteenus © pressiteenus © pressiteenistus
Hermès
Hermès ei ole kunagi end positsioneerinud kõrgmoemajana: couturieride asemel on siin palli alati juhtinud käsitöölised. Sellegipoolest läheneb prantslanna Nadezh Vane-Cybulski, kes sai kolm aastat tagasi kaubamärgi loovjuhi ametikoha (muide, esimest korda palgati sellele ametikohale naine) detailidele sellise hoolega, mis tavaliselt seostub kõrgmoega. Ja ta ei unusta ka selle kaubamärgi pärandit: õhuke nahast choker, mida kantakse üle kašmiirkampsuni kaela, ja mantel, mis osaliselt meenutab tekki, vihjab ratsutamisele.
1 9-st © pressiteenistus © pressiteenistus © pressiteenistus © pressiteenistus © pressiteenistus © pressiteenus © pressiteenistus © pressiteenistus © pressiteenistus>
