Megan Virtanen
moeajaloolane
Vahvaid asju näeb eemalt. Seega vajasime Kenzo Takadat, et näidata, et “a la russe” ei saa olla ainult Pavloposadi sallide või Beryozka ansambli kostüümide versioon. Alates 1984. aastast on disainer korduvalt pöördunud Venemaa teema poole ja 2011. aasta kollektsioonist sai apoteoos. Kenzo välja mõeldud moefilosoofia "Nomadism" võttis vaba ja loova lähenemise erinevate rahvaste traditsioonidele ja värvidele. Sama julgelt tõi Takada oma kodumaise Jaapani kostüümi elemendid Euroopa moodi: mitte "japonaiseri" populaarse jäljendamise vaimus, vaid kasutades traditsioonilist lõiget, Jaapani vaadet riiete istumise kohta ja ebatavalisi värvikombinatsioone Euroopa silm.
Kenzo nägi ette ja isegi tekitas mingil moel ülisuure moe, pakkudes liibuvate rõivaste domineerimise ajal lõdva istuvust. Ta oli üks esimesi, kes tegi koostööd demokraatlikumate kaubamärkidega, ammu enne selle praktika laialdast levikut. Võib-olla on Kenzo Takada näol moetööstus kaotanud veel ühe titaani - ühe neist, kes hindasid eksperimente ja maitset, mis on palju kõrgem kui finantsnäitajad ja klientide ootustele vastamise nõuded.
Olga Mihhailovskaja
ajakirjanik, moekolumnist, Vogue kolumnist, kanali Front Fashion Telegram autor
Kenzo oli esimene jaapanlane Euroopa moes. Samal ajal polnud tal midagi pistmist meie tänapäevase intellektuaalse sünge Jaapani mõju kontseptsiooniga. Kõik on täpselt vastupidi - kõige eredam, rõõmsam ja muretum.
Ta lõi oma kaubamärgi 1970. aastal, just hipiliikumise tõusul koos nende etniliste hobidega. Võrdse heameelega tsiteeris ta kõiki rahvariideid. Nüüd oleksin kindlasti haaratud kõigist surelike pattudest, mille hulgas esikohal oleks kultuuriline omastamine. Tema nehru jakid, Aafrika kohvikud, Skandinaavia kampsunid ja Mehhiko pontšod olid õigel ajal õiges kohas. Vahetult pärast kuulsa Jungle Jap butiigi avamist kaunistas tema ülikond 1971. aasta mais Elle kaant. Butiigis korraldas ta saateid, mis muutusid lõbusateks pidudeks, nagu disaineri viimased suured showd, kus modellid alati tantsisid ja lõbutsesid. Kendzol endal oli lõbus: Pariisis - koos oma iidoli Yves Saint Laurent'i muusa Lulu de la Falaise'iga ja New Yorgis Studio 54-s lavastas ta muidugi saate koos Grace Jonesi ja Jerry Halliga.
Kõigi rahvuste hobi pärast oli ta sarnane Saint Laurentiga, kuid selles oli prantsuse külm külm ja Kenzo - rõõmsameelne hoolimatus ja kõige segamine kõigega. Ta läks moeajalukku kui Jaapani disainerite seas kõige euroopalikum ja kindlasti kõige kergemeelsem selle sõna kõige paremas tähenduses, sest uskus, et mood võib olla lõbus.
Evgeny Rabkin
ajakirja StyleZeitgeist asutaja ja toimetaja, moe- ja kõrgeloomulikkuse äri autor
Takada oli esimene Jaapani disainer, kes oli Pariisis esindatud, sillutades teed sellistele moetitaanidele nagu Rei Kawakubo, Yohji Yamamoto ja Issei Miyaki. Jaapani traditsiooniliste rõivaste kaasaegsetes tõlgendustes on ta edukalt ühendanud ida ja lääne. Ja ma ei imestaks, kui selguks, et tema graafika mõjutas Romeo Gigli ja Dries van Noteni sarnaseid.
Varvara Zotova
ajakirjanik, endine Vogue'i kultuuri toimetaja, ajalehe The Blueprint ja Tatler kolumnist
Mäletan seda hetke nagu eilset: ühel soojal augustihommikul tuleb Olesya Iva (endine Buro 24/7 - RBC Style peatoimetaja ja sisudirektor) postile teade: „Tere, kas teil on homme aega hommik? Kas saate minna Kenzoga intervjuule? Tundub, et mu silmad tumenevad rõõmust. Seesama Kenzo? Lahtised siluetid, eredad väljatrükid, kimonod, kabuki teater, värske lillelõhn Kenzo de Kenzo. Ta hingas välja. Ta oli kohe nõus.
Kohtumine toimus Kitay-Gorodi fotostuudios, mulle anti ajavahemik - tundub, kell 11.00-11.15. Mäletan siiani oma nördimust: millest saab maestroga armetu veerand tunniga rääkida? Nimelt oli kohtumisel ainult üks põhjus - Avon Life'i aroomi turule toomine, mille loomisel osales Kenzo, ja lootsin siiralt korralikult kirjutatud pressiteatele, kuna ma ei tahtnud tegelikult aega raisata rääkimiseks tualettvee kohta.
Eelaimdus ei petnud mind: Kenzo Takadaga sai rääkida kõigest maailmas. Tema saatuslikust kolimisest Pariisi, "moodsast äärmuslusest" ja hipidest, 70ndate trendidest. Ma ei kujuta ette, mitu korda ta sellistele küsimustele vastas, kuid meie vestluse ajal sellist tunnet ei tekkinud.
Kenzo oli riietatud üles ja alla: grafiitvärvides ülikond, lumivalge särk ja vestles jalgadel. Ta rääkis avalikult, entusiasmiga, ilma liigse paatoseta ja naeratas laialt. Loomulikult ei piisanud meile 15 minutist.
Pärast pooletunnist vestlust, püüdes endale suhtekorraldusteenuse tauniva pilgu, tänasin südamest Kenzot vestluse eest ja palusin fotot oma isikliku arhiivi jaoks. Nahkdiivani serval istudes üritas hr Takada siiralt mulle poseerida, küsis siis, kas kõik õnnestus, ja surus kindlalt käsi.
Väljapääsu juures ootas mind tohutult erkpunaste lillekimp, mille allkirjastas Kenzo. Mäletan, et panin nad elutuppa ümmargusele lakitud lauale; nad seisid rekordiliselt palju aega. Iga kord, kui kimp möödus, täitis mind seletamatu tunne juhtunu olulisusest: tundus, et olen leidnud portaali minevikku ja pühkinud läbi silmapaistva inimese mälulained. Noh, tegelikult oli see nii.
Teade Kenzo surmast üllatas mind. Ma kuidagi keeldusin seda lapselikult uskumast. Ma ei hakka rääkima Kenzo vaieldamatust panusest moeajalukku, selle kohta saate lugeda kõigist tänahommikustest uudistest. Lubage mul lihtsalt öelda, et mul on aeg tõelise legendiga hüvasti jätta.
Ekaterina Pavlova, kaubanduskaupluse
U Red Bridge BTK Development tegevjuht
2017. aasta september oli kaubamaja U Red Bridge meeskonna jaoks eriline: meid külastas Kenzo Takada. Visiit toimus osana üritusest, mille eesmärk oli Venemaa disainerite reklaamimine ja toetamine. Kenzo Takada kohalolek sellel oli eriti väärtuslik: see mõjutas pürgivaid moeloojaid, inspireeris ja motiveeris neid arenema. Seejärel soovis külaline Vene disaineritele jõukust ja edu nende loometeel ning jagas meiega ka oma muljeid Peterburi arhitektuurist ja venelannade ilust. See oli meie jaoks hindamatu kogemus ja unustamatud emotsioonid. Aasta 2020 tõi meile koroonaviiruse, mis tabas moetööstust ja teisi eluvaldkondi kõige tugevamalt ning võttis meilt nüüd ühe meie ajastu suurima disaineri.
Ekaterina Moiseeva
Bosco di Ciliegi kaubandusdirektor
Kohtusime Kenzo Takadaga 1994. aastal ja armusime kohe tema kaubamärki selle ereduse, originaalsuse ja kõigest muust erinevuse tõttu. See oli ekstravagants, tõeline luksusbränd. Meil oli soov avada üks esimesi Kenzo butiike Venemaal ja 1995. aasta novembris toimus avamine Moskvas. Kenzo Takada tuli sündmusele isiklikult, kõndis soojade riietesse mähitult mööda Punast väljakut. Meil oli tema ja tema meeskonnaga väga soe aeg. Püüdsime talle näidata Moskvat. Kenzole meeldis väga suur teater. Siis kohtusime muidugi korduvalt näitustel. Ta tuli mitu korda Venemaale. Ja 2000. aastatel müüs ta oma LVMH kaubamärgi aktsiaid ja lõpetas moekollektsioonide valmistamise, keskendudes kodu jaoks mõeldud kollektsioonide loomisele. Käisime isegi korra tema Pariisis majas, jõime teed. Väga armas kodu Jaapani toaga, mis ilmselt onmeenutas talle oma kodumaad.
Ma ei unusta kunagi mitte ainult tema külalislahkust, vaid ka igavest pidustunnet. Kui tähistasime Venemaal Kenzo kaubamärgi kümnendat aastapäeva ja tõime turule selle Flower by Kenzo aroomi, kaunistasime kogu Punase väljaku punaste moonidega. See oli imeline. Kenzo on üks eredamaid lehekülgi Bosco ajaloos ja ennekõike moeajaloos.
Elena Stafieva
ajakirjanik, moekommentaator, Kommersant Weekendi erikorrespondent
Kenzo Takada oli populaarne 70. ja 80. aastatel ning 90. aastate alguses jäi ta rohkem meelde oma parfümeeria kui riiete poolest. Ta oli "mitte-jaapanlane" jaapanlane, lõi end sisse Prantsuse moetraditsiooni ega teinud mingeid pöördeid. Erinevalt Jaapani dekonstruktivistidest oma Hiroshima šikiga - Rei Kawakubo, Yohji Yamamoto ja Issei Miyaki, kes õhkisid 80-ndatel Pariisi podiumit. Üldiselt pole mul tema kohta midagi erilist öelda, välja arvatud see, et ta oli teiste seas nii populaarne ja rõõmsameelne disainer 40 aastat tagasi, kui Pariisi moeturg õitses ja suutis paljusid majutada. Kenzo on kindlasti osa moeajaloost ja on kurb, et nüüd on see igavesti ainult ajalugu.
1/6 Kenzo Takada tuli esmakordselt Pariisist New Yorki koos oma rõivakollektsiooniga, 1971 © Richard Gummere / New York Post Archives / (c) NYP Holdings, Inc. / Getty Images Kenzo Takada kollektsiooninäitus Pariisis, 1975 © Pierre Vauthey / Sygma / Sygma / Getty Images Kenzo Takada kollektsiooninäitus Pariisis, 1984 © Pierre Vauthey / Sygma / Sygma Getty Images'i kaudu ööklubi Palace 1979. aastal Pariisis © Bertrand Rindoff Petroff / Getty Images Kenzo Takada pärast linastust, 1991 © PL Gould / IMAGES / Getty Images moonidega kaunistatud punane ruut, et tähistada Kenzo lille turule toomist © pressiteenistus
Kenzo Takada elu ja töö A-st Z-ni.
