1917. aastal suri Pariisis tollal üsna kuulsa René Boivini ehtemaja asutaja René Boivin. Tema naine Jeanne Boivin, silmapaistva couturier Paul Poireti vanem õde, jäi aga leseks, ei sulgenud ettevõtet ega müünud vara. Ta varjas oma abikaasa surma fakti ja jätkas tööd tema enda nime all. René Boivini ehteid lõid erinevatel aastatel eranditult naised: Suzanne Belperron, Juliette Moutard, Jeanne'i tütar Germain Boivin. Nende uskumatu talent, kujutlusvõime ja ehtekunstile pühendumine võimaldasid majal pikka elu elada kuni 1990. aastate alguseni. Ajalugu teab paljusid juhtumeid, kui naised seisid suurte kaubamärkide varjus, ainult mõned neist said töötada oma nime all.
Jeanne Toussaint (1887–1976)
© pressiteenistus
Selle naise nimi on Cartieriga lahutamatult seotud. Just temale võlgneb kuulus maja oma peamise sümboli täpilise kiskja näol. Toussaint ise kandis tugeva, sõltumatu, kunstilise inimese Louis Cartieri armastust ja muusa hüüdnime Panter. Oma esimese pantri, oonükssigarettide karbil, sai ta oma väljavalitu käest 1917. aastal ja kaks aastat hiljem tellis ta ise Cartierilt metsiku kassi pildiga kantoni lakikarbi. 1920. aastate alguses liitus Toussaint pereettevõttega, juhtides esmalt nahatoodete osakonda ja seejärel taskukohaste kollektsioonide jaoks uut S (hõbe) osakonda. Vähem kui kümme aastat hiljem sai temast Rue de la Paixi Cartieri ateljee loovjuht - haruldane juhtum tolle aja kiirelt arenevast naiskarjäärist. Tema kunstilisel juhtimisel on loodud kõige embleemilisemad ehted:Flamingo pross (1940) ja skulptuurne panter safiirprossil (1949), mõlemad tellitud Windsori hertsogi ja hertsoginna poolt, Daisy Fellowsi (1953) ametüst ja türkiissinine kaelakee, Maria Felixi madu kaelakee (1968).
1/4 käeraudade käevõrust, Cartier, 1939 © pressiteenistus Hindu kaelakee, Cartier, 1936 © pressiteenistus Panthère pross, tellinud Cartier, tellinud Windsori hertsoginna, 1948
Suzanne Belperron (1900–1983)
© pressiteenistus
Üks andekamaid ja originaalsemaid juveliire sündis Burgundias. Besançoni kaunite kunstide kooli lõpetanud kolis Pariisi, kus sai René Boivini majas joonestajana töö (selleks ajaks oli ettevõtte asutaja René Boivin juba lahkunud - naine lahkunu Jeanne Boivin varjas seda fakti ja võttis ettevõtte juhtimise üle). Alates 1920. aastast on Belperroni disainilahendused lisatud brändi kollektsiooni. Tema stiil erines silmatorkavalt tol ajal valitsevast art decost, millel olid julged vormid ja ebatavalised materjalid. Ta nikerdas mäekristallist ilmekad lokid, kombineerides ühes rõngas tsitriini ja safiiri, asetades kvartsi sisse rubiini. Tema stiil ilmnes veelgi põhjalikumalt ettevõttes Herz, mille jaoks ta lõi eksklusiivseid asju. "Minu stiil on minu allkiri," ütles disainer. Ta ei kirjutanud kunagi alla oma ehetele ega pidanud poodi, aktsepteerides kliente kokkuleppel oma Rue Chateaudeni salongis. Jean Cocteau, Windsori hertsog ja hertsoginna Elsa Schiaparelli külastasid teda siin (viimase jaoks lõi Belperron kuulsa sinise kaltsedoni komplekti, kus oli minimaalselt safiire ja teemante). Pärast sõda kandis ettevõte nime Herz-Belperron ja see on haruldane juhtum, kui ettevõtte logole ilmus naise nimi.ja see on haruldane juhtum, kui naise nimi ilmus ettevõtte logole.ja see on haruldane juhtum, kui naise nimi ilmus ettevõtte logole.
1/3 lehe kaelakeed, Suzanne Belperron, 1930ndad © Pressibüroo kõrvarõngad, Suzanne Belperron, 1950ndad © Pressiosakonna Godrons Ring, Suzanne Belperron, c. 1940 © pressiteenistus
Gabrielle Chanel (1883–1971)
© Evening Standard / Hultoni arhiiv
"Valisin teemandid, kuna need kehastavad suurimat väärtust kõige väiksemas mahus," kirjutas Coco Chanel juba 1932. aastal enne oma esimese ja ainsa ehtekollektsiooni Bijoux de Diamants näitust. Selles jäädvustas Suur Mademoiselle lõplikult Chaneli peateemad: komeedid, tähed, suled, vibud, äärealad. Selle legendaarse kollektsiooni kohta on vähe teada: mõnede teadete kohaselt sisaldas see 37 plaatina- ja värvitut teemanti. Originaalseid sketše pole enam jäänud ja kollektsioonist on säilinud ainult Comète tähesõlg. Kuid ajalugu on fotosid säilitanud ja seitse aastat tagasi avastati selle esitluse mustvalge uudiskiri. Ainuüksi neist tõenditest piisab, et mõista, kui innovaatiline ja moekas oli Mademoiselle'i lähenemine ehetele: ta soovis kirglikult, et tema asjad oleksid kantud ja erineval viisil. Seetõttu kanti mannekeenidel kaelakeesid diademidena ja prossid kinnitati vöö külge või kaunistati juukseid. Chaneli isikupära ja elulugu on aastaid olnud inspiratsiooniallikaks kõigi Chanel Fine Jewelry kollektsioonide loojatele eranditult.
1/7 Foto Bijoux de Diamantsi kollektsiooni esitluselt, 1932 © Press Service Franges kaelakee kollektsioonist Bijoux de diamants, loodud Chaneli poolt, 1932 Comete kaelakee kollektsioonist Bijoux de diamants, loodud Chanel, 1932 Kutse esitlusele Bijoux de Diamantsi kollektsiooni 1932 © pressiteenistus Bijoux de Diamantsi kollektsiooni väljaanne, allkirjastanud Gabrielle Chanel, 1932 © pressiteenistus Foto Bijoux de Diamantsi kollektsiooni esitluselt, 1932 1932. aasta ripatsi ripats, Chanel Fine Jewelry, 2020 © press teenus
Rene Puissant (1896–1942)
© pressiteenistus
Maja asutajate Van Cleef & Arpels Alfred Van Cleefi ja Estelle Arpelsi tütrest sai perebrändi kunstiline juht 1926. aastal, pärast tema abikaasa Emile Puissanti surma. Tema lähedane loomepartner on andekas illustraator ja disainer René Sim Lacaz, kes on Van Cleef & Arpelsis töötanud alates 1922. aastast. Rene ise ei osanud joonistada, kuid Lakaz noppis kõik oma ideed ja kehastas need paberil ning seejärel nad koos sketšid viimistlesid. Särav loominguline duo kestis aastatel 1926–1939, tähistades kaubamärgi ajaloo viljakamat perioodi. Aastate jooksul on loodud palju esemeid, mis on kujundanud juveelimaja äratuntava stiili: Panier Fleuri pross, Ludo käevõrud ja kellad Cadenase klambri kujul. Samal ajal leiutati "nähtamatu seadistamise" tehnika ja miniatuur. René elu lõppes traagiliselt Vichys 1942. aastal,fašistliku okupatsiooni ajal.
1/3 kujundusest lillekimbu prossile, 1938 © pressiteenistus Lille kujundus Passe-Partout, 1938 © pressiteenistus Passe-Partout transformeeritav kaelakee, Van Cleef & Arpels, 1939 © pressiteenistus
Elsa Peretti (sündinud 1940)
© pressiteenistus
Jõukast Firenze perekonnast pärit itaallane Elsa Peretti sisenes ehtekujundusse moe kaudu. Aastal 1969 (selleks ajaks oli ta juba kuulus modell ja algaja juveliir) kasutas Giorgio di Sant'Angelo oma ehteid oma moeetenduseks. Samal ajal kohtus Elsa legendaarse Roy Halstoniga, kes tutvustas teda peagi Tiffany & Co juhile. Walter Hoving. Leping sõlmiti silmapilkselt: tema hõbeehete plastist orgaanilised vormid lõid esile. Elsa leiutas oma peamise bestselleri, ergonoomilise Bone manseti käevõru 1970. aastal. Poleeritud hõbedane rihm oli üksikasjalikult väljapaistva luuga naise randme kuju. Parema ja vasaku käe käevõru kujundus oli erinev, nii et need osteti kahekaupa ja kanti mõlemal käel. “Stiil peaks olema lihtne! ütleb Peretti."Ja õige vorm eksisteerib väljaspool aega." Pole üllatav, et pool sajandit hiljem ilmus ikooniline Bone käevõru uuesti uutes versioonides: erkspunase, sinise ja rohelise metalliktooniga kaetud vask, samuti nefriidi ja türkiissiniste sisekujundustega hõbedane või kollane kuld.
1/6 Elsa Peretti luumanseti käevõrust, Tiffany & Co., 2020 Elsa Peretti luumanseti käevõrud, Tiffany & Co., 2020 © Pressiteenistus Elsa Peretti luumanseti käevõrud hõbedast ja vasega, Tiffany & Co., 2020 Elsa Peretti luu Hõbedased mansetiga käevõrud musta ja rohelise nefriidi ja türkiisiga, Tiffany & Co, 2020 Elsa Peretti luumanseti käevõrud, Tiffany & Co., 2020 © pressiteenistus Bone käevõru reklaam, Tiffany & Co, 1980
Pärandidirektorid - vintage-ehetel brändiarhiivides.